这里是墨西哥No.3——一千五百年前的吉光片羽

不能抱怨关于特奥蒂瓦坎的照片,都是一个劲的灰色,毕竟那是至少一年五百年前的遗迹。那个时空里的鲜艳祭祀和血腥杀戮,都跟留下来的石头遗迹一样,褪成了灰呼呼一片。只有他们的名字,太阳金字塔或月亮金字塔,在人们对古人的想象中,散发着夺目的光辉。

Tiotihuacan, 特奥蒂瓦坎,因为名字太难记,不像日月金字塔那样被全世界所熟知。而我被各种介绍里贯穿整个遗迹的“亡灵大道”吸引,这条实际长度据说有25公里的古代大道,目前整理出来可供游人行走的只有两三公里长,因为两边矗立的建筑被认为是先王的坟墓而被成为亡灵大道。令人赞叹的是,50米宽的道路,对现代人来说走在上面也觉得豁然开朗,心中油然升起对祖先以及尽头的金字塔的虔诚之情;对建造之初公元100年左右的古人而言,那该是如何的震撼!难怪发现特奥蒂瓦坎的阿兹特克人将这里叫做“诸神之都”(特奥蒂瓦坎这个名字的意思)

关于特奥蒂瓦坎的发现,也是颇妙的故事:那就是,特奥蒂瓦坎,并不是现代人发现的遗迹,而是墨西哥古代阿兹特克人发现的遗迹!在它覆灭(公元700多年)了几百年后,当阿兹特克人发现它时,它已经是一座荒废的古城。阿兹特克人被古城的宏大和精美震惊,认为是神灵的都市,并开始了对它的朝拜。因此对于古代特奥蒂瓦坎究竟是怎么消失的,日月金字塔究竟是祭坛还是国王的坟墓,充满了各种猜测而没有定论。发现特奥蒂瓦坎的阿兹特克人文明也在五六百年前西班牙人入侵时瓦解,关于古人发现的古人遗迹,一边是丢失的追溯线索,另一边是后来文明蒙上的面纱,因此变得扑朔迷离,尤其神秘。

清晨从墨西哥城的中央车站出发,行程约一个小时,就能到达46公里外的古城遗迹。大部分的游客都选择从1号门(也就是亡灵大道最南端的入口)入,往北走到亡灵大道最北边的然后从3号门出(会途径太阳金字塔和月亮金字塔),很方便。从1号门走进来的时候,看到大片红土地,有了想象中墨西哥的荒漠感。

为了避开这个“著名景点”的大量人流,一大清早就赶到特奥蒂瓦坎,远处的天空飘着无数热气球,整个特奥蒂瓦坎沉浸在宁静悠远的气氛里。

由于不懂西班牙语,收罗的中英文混杂攻略容易造成信息错乱。LP说我们入口附近有一个巨大的绿咬鹃神庙,而网上信息又说特奥蒂瓦坎著名的是,太阳金字塔,月亮金字塔,羽蛇神的神庙和宫殿,没有那个听起来像花又像鸟的什么鹃的事情。“前方高能”是在西班牙语、英语、和中文资料的迷宫里唯一能确定的事情,——这高高耸立的石台,有点名堂。

翻上石台眺望四周,看得到远处的太阳金字塔和月亮金字塔,而石台本身则没有什么特别的。在疑惑中靠近石台东侧,突然,如同发现另外一个世界一般,一座精美石雕金字塔就在下方藏匿着,而石台则仿佛是这个世界通向另外一个世界的入口。


   这一切在亡灵大道上是看不到的,因为石台在前方挡住。沿着石台后面藏着的台阶走到金字塔底部,近两千多年前的精美雕刻,几乎完好地保存下来,如果不是栏杆保护,伸手就能摸到。相比太阳金字塔、月亮金字塔顶部风蚀破坏地只剩下个平台或者山包而言,这同时期的神庙保存的完好程度简直是直接把你拉入了几千前的历史时空。

精湛的雕工和两千年前华丽丰富的色彩。

从神庙出来,沿着宽敞的亡灵大道往北,经过了数座巨大石块砌成的建筑,来到世界第三大金子塔:太阳金字塔底部。这个基座就有225米长和宽,在“山”脚下往上望,在塔顶的人就只是一个小黑点。65米的高度相当于二十几层楼高,于是乎,我和小伙伴们瞬间蒸发了爬上去的勇气。

据说18世纪西班牙人考证(不知用什么方法考证),原来在太阳金字塔顶部是一座祭坛,并有一座镶满宝石的巨大太阳神像,现在祭坛已经消失殆尽,神像也“神”去楼空,只有围绕着这座金字塔的谜团留给考古学家们孜孜不倦地“等待攻克”。坐在月亮金字塔上,远处左边的山包,就是太阳金字塔。

  原来亡灵大道笔直正对的是月亮金字塔,也标志着这座金字塔在当时的地位。塔顶已经风蚀毁坏成一个模糊的山包,游客只能上到基座二层。正面对着亡灵大道,月亮金字塔前面是个广场,四周散布着十几座祭坛,远方的尽头是迷雾中的山峦和树木的影子,想象一下亡灵大道往前延伸25公里,特奥蒂瓦坎这座古城埋在地下9倍于遗址面积大的城市苏醒过来,那眼见之处,即使极目远眺也不过是这个城市的一小部分。


   几千年过去,曾经的繁华化为寂静,在月亮金字塔或者周围的祭坛上发呆,不小心就会被吸入这公元五世纪的磁场里,迷失在这个版图曾经远及危地马拉的特奥蒂瓦坎文明先王们的宇宙中去!

发现一枚靠气场hold住半个广场的老爷爷,好像从老电影里走出来一样,以他的方式安静感受着遗迹。

从月亮金字塔往出口走,就会经过大名鼎鼎的绿咬鹃宫殿或羽蛇神宫殿。在宫殿的地下,保留着色彩鲜艳如昨的绿咬鹃壁画。一进入宫殿遇到“此处应有亲吻”的旁若无人热情情侣,导致大部分游客都不好意思地走开了,留下静静的庭院。

近两千前颜色丰富造型优美的绿咬鹃,在神坛下面保存完好。

后来翻了不少资料才知道,原来所谓的羽蛇神(Quetzalcoatl)和绿咬鹃(Quetzal)其实就是同一回事。在古代墨西哥人看来,绿咬鹃这种美丽的鸟,就是羽蛇神的化身,象征着天国与灵魂,绿咬鹃长长的尾羽,是当时社会中比黄金还珍贵的物品,只有国王和高级祭司才能佩戴。所以在很多中美洲的语言里,“Quetzel”一词还有珍贵、神圣、笔挺的意思。


绿咬鹃因为无法被长期饲养,捕捉一段时间之后就会死去,让它变得更加神圣并成为自由的象征。古代墨西哥文明覆盖的危地马拉,现在国旗和国徽上还有一只绿咬鹃。在特奥蒂瓦坎看到最精美最令人咋舌的,也都是跟这个绿咬鹃有关系,一个是绿咬鹃神庙,一个是绿咬鹃宫殿,实际上都是在崇拜他们的羽蛇神的地方,这个传统从几千前到现在还脉脉的流淌着。


离开特奥蒂瓦坎的时候,得到了3号门外背景里小伙子的热情帮助,告诉我们在这片没有任何标志的绿地等待,就会有巴士经过,使用我们提前买好的套票。

坐着44比索(约合20块人民币)的巴士,经过小小的颠簸,咪一个小觉,就从羽蛇神的几千前,返回了现代。


如果人生是一场梦幻泡影,你想看到什么呢?

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